Ошибка р1354, замена клапана vvt не помогает

[Volun1987]

Здравствуйте уважаемые форумчане. У меня тойота харриер 1998 года, двигатель 1mz 3л. Такая проблема, выдаёт ошибку р1354(клапан vvt левый), клапан заменил но ошибку всё равно выдаёт. После сброса ошибки, может выдать её через 15 м, а может через час. Двигатель работает нормально, но бывает на холостых (на прогретом двигателе) не большие провалы, и коробка при разгоне бывает подтупливает (переключает с затягиванием), но не всегда. Двигатель контракт, 80000 пробег. Подскажите пожалуйста в чем может быть ещё проблема? Ещё дополню, сейчас с кинул фишки на клопанах ввт и подал напряжение 12в, правый рад цилиндров (ванк1) отреагировал, начал глохнуть, а левый ряд (ванк2), на какой клапан собственно и выдаёт ошибку, ни какой реакции вообще. И ещё одно, когда снимаешь этот клапан (ввт левый банк2), то из под него вытекает немного масло, а когда правый снимаешь то ничего нет

[K Сергей]

Поделюсь своим опытом поиска поломки системы VVT-I. Месяца полтора назад вдруг выскочила ошибка P0016, или 18 по Тойоте (Система VVT (датчик) диапазон))  На моем двигателе только одна муфта , соответственно один клапан ВВТ -И (буду так писать , что бы не переключаться на английский), и один фильтр этого клапана. Начал с того, что купил контрактный клапан. Чет в районе 1-1,5 тыс. поменял ничего не изменилось . Чек загорается и гаснет по несколько раз за поездку. , решил почистить фильтр клапана.(У нас хреново к нему подбираться без ямы) поехал на СТО, на одно приехал, они не знают где этот фильтр, когда я им показал, они собрали всё на место и отказались делать, сказали очень сложно, приехал к другим, те говорят покупай новый фильтр. (На хрена?) там фильтр-простая металлическая сеточка -она просто моется. Перед этим я также подавал +12 в на клапан, машина просто глохнет. Получается система как бы исправна. Вроде бы как и фильтр масло пропускает к клапану. Ну думаю буду постепенно все причины перебирать. Приехал к другим, те со сканером катались, не могут точно сказать т.к на их доводы у меня свои ответы, согласились предложили пока поменять датчики положения распред и колен валов. Я перерыл весь интернет (фильтр все таки у других почистил 2000р) Он и был чистый. Их электрик со сканером лазил, проверял ни чего конкретного. Я до этого уже и лампочку маленькую контрольную (3 вт) подключал в параллель клапану . Вроде менялась яркость в зависимости от положения газа, скорости и т.д.  Т.е электрическая часть вроде в порядке. Третий диагност говорит это у тебя скорее всего блок барахлит (комп) Нашел такой же Блок управления двигателем, но с ним машина просто не заводилась. Потом другой сказал, что так и должно, там иммобилайзер не даёт заводить. Благо дело я его не покупал прямо на месте перекинул 4 разъёма не снимая свой блок. Короче рою интернет и все больше прихожу к выводу, что цепь виновата. А перед этим недели за две я нашел контрактную муфту ВВТ-И.В идеальном состоянии всего за 1т.р. Они при мне её вскрыли обе крышки без единой царапинки или выработки ни от пружины ни от клапана. Когда мне сказали, что это блок виноват, я мог эту муфту ещё сдать назад, но решил этого не делать цена всего 1 тыс., а муфта мне понравилась.Потом поехал к четвертому спецу, тот всякими приблудами, сканерами, проверял, сказал, что цепь мол перескочила на зуб, или кто -нибудь из ремонтников переставил не правильно (Блажь) Я ему перед этим сказал, что для себя уже решил буду менять цепь. Он говорит, ну если решил, то зачем приехал я беру 3 тыс за диагностику.А диагносту этому я в принципе доверяю приходилось уже прибегать к его услугам (они меняли мне коробку.) Почесал я репу- согласился. Ну и он мне выдал этот зуб, когда я говорю этого не может быть, т.к. в двигателе ни кто не копался ни когда.  Он : Ну может как нибудь случайно, при неудачном запуске произошло обратное кручение и т.д. Я говорю, ну если цепь перескочила давайте поставим её по меткам и всё.  Да вы знаете не желательно, т.к. ошибка уйдет, но машина ехать не будет в общем сошлись на 2,5 т р. за диагностику и я уехал. Купил цепь, 2 шестеренки, натяжитель, оба башмака, натяжитель прокладки, герметик, сальник колен вала. (цепь масляного насоса не менял) Искал всё Тойота. Около дома прямо нашел СТО, где назвали цену 6 т.р. В других местах, 10, 16 тыс., где то 7 (далеко) А здесь 6 т.р, но через неделю.    Прошу прощения, бежать нужно остальное завтра допишу.

[K Сергей]

Ну вот, немного подредактировал вчерашнее-продолжу дальше. В общем запчасти обошлись где то в районе 18-19 т.р. В четверг вечером загоняю машину, чтобы утром в 9 мастер уже приступил ( и двигатель не горячий) .  Я пришел где-то в 9-20. Меня мастер уже ждёт мол ты не всё купил, там муфта ввт-и полетела. Говорит, что он распредвал ключом туда-сюда , цепь стоит , а распред вал ходит. Покупай ещё муфту.
А муфта контрактная в машине лежит,(отдельно от других запчастей.) Подаю ему муфту, объясняю, что сам проверил муфта идеальная. Мастер говорит, мне всё равно, я поставлю, хозяин -барин.  Мастер , надо сказать разбирается в этих движках, да оно сразу понятно из двух -трёх минут разговора. Оказалось у него самого машина с таким же движком . Но вот муфты он менял только не разбирая их. В этом есть смысл, если  просто снять муфту с распредвала с уверенностью, что она 100% рабочая и не разбирая поставить на другой распредвал. А я потому свою муфту и не сдал, что цена маленькая, а муфта хорошая.  Другие продают бех всякого разбора, вскрытия. Мол её нельзя разбирать, иначе она потом не будет работать.Да действительно если её разобрать, там 4 болта (они пятигранные, обычным ключем откручивать бесполезно) обычно их пасатижами откручивают.  Но вот потом, если просто закрутить , затянуть-она не будет работать. Её нужно перед заяжкой как бы отцентровать. Я когда это мастеру сказал он говорит , О не это я не делал, я просто ставил и всё.
 К стати не большое отступление : на том СТО, где мне чистили фильтр клапана ВВТ. Мне электрик -диагност рассказал, что к ним приезжал один клиент тоже с ошибкой системы ВВТ-и, привез китайскую муфту-ему поменяли-она не работает, он привез контрактную, поменяли -не работает , привез новую оригинал, тоже самое -не работает!!! И только после того, как мастер её "взвёл" всё заработало. Я говорю, так может и китайскую нужно было сначала "взвести", а вы её разбирали перед этим? Он:- не знаю, я только по диагностике.
  Продолжу: Пришлось самому открутить три болтика (они наживуленные) отодвинул крышку выташил пркжинку, вытащил клапан, повернул внутреннюю часть чтобы  клапан не попадал в свое гнздо и собрал наживулив эти болты , передал ему что бы ставил в таком виде на распредвал, ни в коем случае не поворачивая её по часовой стрелке. (В таком взведеном положении шестерня может поворачиваться относительно распредвала градусов на 30 примерно, а потом клапан защелкивается и всё, ни туда и ни сюда. И гарантий, что клапан потом будет не перекошен, не закушен после затяжки болтов ни каких. В общем мастер ставит мою муфту крепит её болтом к распредвалу придерживая рукой, что бы не повернулась , подтянул , попробовал пошатать её туда-сюда градусов на 5-10, легко крутится ,теперь можно подтянуть болты пятигранные. Подтянул, сколько рука держит, снова покрутил шестерню-легко ходит. Во теперь можно поворачивать шестерню по часовой стрелке до щелчка и затягивать все болты.К стати с завода они затянуты не сильно - я раскрутил потом свою снятую муфту пасатижами, просто держа её в руке с тряпкой. Всё. Дальше я в его дела не вмешивался. Ну проверил ещё метки на цепи, не мешая ему. Я обещал мастеру, что потом привезу ему старую разобранную муфту, что бы посмотреть , что там внутри. Когда я её разобрал, на верхней крышке, на месте упора пружины была выработка, канавка такая около 1мм. глубиной, примерно 10 мм шириной и 20 мм. длиной. А там где клапан ходит, (на нижней пластине) там всё ровно.(как то странно обычно из-за выработки на нижней пластине распредвал можно провернуть ключом туда-сюда) Ну не знаю может из-за выработки на верхней пластине пржинку перекосило и клапан не садился на место. В общем я рад что сразу взял эту муфту. Теперь по цепи: цепь была вытянута миллиметра на 3 относительно новой. Т.е. если растянуть новую цепь,  то её длина примерно 534-535 мм. Длина старой цепи ГРМ 537-538 мм. При этом натяжитель уже вылез больше половины. Мастер сказал, что в мотор уже лазили, т.к болты на лобовой крышке затянуты до дури. И поддон картера стоит от Камри там есть датчик включения контрольной лампочки низкого уровня масла.  А я думаю что и цепь скорее всего меняли. На старой цепи ни одной надписи, или циферки не нашел. На новой на одном звене стояло "Japan"/  Не факт конечно,что Япония.
Но вот всё, что было- написал. Может кому поможет принять решение.
 Старая цепь конечно болталась на звездочке, и на успокоителе отломалась часть пластмассы, я так и не понял что именно, т.к выходил, а кода пришел они в урне лежали, мне они были не интересны, он оставил, только то, что я сказал: цепь и муфту.
И ещё, когда загорался чек, поведение машины не менялось. Она просто ехала. Для себя я сделал вывод, что лампочка загоралась из-за выработки в муфте и она не могла скользить на нужный угол. Выработки на пластмассе башмака натяжителя практически не было. Но я не жалею, что заменил цепь, даже рад. Вроде всё. Теперь такое ощущение , что машина пошустрее и помягче набирает скорость. Не ревет.  И у самого какое то внутреннее успокоение появилось. По моему потише работает. Что ещё, ну если с финансами туго, то башмак можно купить на Дроме б/у, их дофига продаются и дёшево от 300 до 500 р. Натяжитель тоже можно старый поставить, немного удлинив его, например электросваркой( на 2-3 мм) Но только в том случае, если башмак оставили свой, или б/ушный купили. Натяжитель в любом случае выталкивается давлением масла, а назад не уходит из-за стопора, а не из-за пружины. Про успокоитель ни чего не могу сказать (я его просто не видел). Прокладки конечно лучше новые .Хотя при замене масла в картере тоже завод рекомендует менять медную прокладку на болте-пробке. Кто их меняет? Эти рекомендации в том случае, если с деньгами край. Ну и кто сам делает. А я уже давно пенсионер и здоровье не то, что бы самому , да без ямы это делать.