Вопрос по кислородным датчикам

[Eternal28]

Всем здравствуйте! я тут новенький, но с Хорьком на 1MZ 4WD 2000 г. живу уже больше года. В плане ремонта прошел с ним огонь, воду и медные трубы. И как правило, все проблемы и вопросы были решаемы походом в магазин. Но, тут наступил этот день.... Машина стала благоухать ароматом бензина. На диагностике сказали, 90% кислородники на коллекторах. И вот тут я столкнулся с вопросом, на который никто не может ответить на 100%. При попытке купить новый датчик, выяснилось, что их несколько по номеру. По каталогу на автодок (искал по своему ВИНу) начало номера 89465, а что после "-", нигде нет. Посмотрев варианты на дроме выяснил, что есть 89465-49075, 89465-48050, 89465-41060, 89467-48110 (сейчас установлен он). Взял на пробу (порекомендовали в магазине) 89465-49075, вкрутил, завел и загорелся чек. Выкрутил, поставил старый и чек пропал. Купленный вернул, т.к. предполагаю, что он не подошел. Эксперименты провожу на переднем коллекторе.
Итак, вопрос - кто сталкивался с такой проблемой, кто смог разобраться в этих номерах, в чем разница и какой из них точно подойдет? Зима близко, а 1MZ в -30 и с рабочим датчиком жрет не мало.
Сразу предполагаю совет "ну купи такой как у тебя и не парься". Проблема в их наличии и ценах. Серия 89467-48110 самая дорогая и редкая, порядка 7-10 тысяч, остальные 2500-5000. Потому интересует вопрос совместимости.
Заранее благодарю за внимание и помощь!

[Zarth]

Почему лямбды-то приговорили? "Машина стала благоухать ароматом бензина" - это не диагноз и, скорее говорит о проблемах с зажиганием (свечи), чемимеет отношение к лямбдам.

Я так понимаю, что чек не горит, а значит как минимум цепи подогрева и данных - обе в номинале.
Нужно правильно датчики продиагностировать - например, Техстримом или даже простым ELM327 - убедиться, что корректироака по топливу в адекватном диапазоне.

99% неисправностей в лямбдах - сгоревший нагреватель. А его чек 100% определяет.

Вообще, большинство лямбд:
1. только датчик (2 провода) - на старых моделях
2. датчик с подогревом (3 провода) - старые "продвинутые"
3. датчик с подогревом (4 провода) - все остальные (кроме экзотики)

Разница всех тех партномеров - это форма исполения (размеры и конфигурация разъема)
Сам элемент датчика - одинаковый во всех авто (стехиометрическое число 14,7 - для всех бензиновых двигателей одинаковое)

Так что, подойти должен любой с подогревом и подходящими размерами, главное провода правильно соединить.
Есть BOSH - универсальный 4х-проводной - подходит на все Toyota. Я такие ставил на 2AZ-FE Estima.
Я брал такие, только они тогда без разъемов были:
https://www.ebay.com/itm/154486754296

[Eternal28]

убедиться, что корректироака по топливу в адекватном диапазоне.

Собственно с этим и проблема. Сканер, на котором проверяли и показал, что корректировка "дикая". Чек не горит. Вариант со свечами логичен и был бы у меня одним из первых, если бы за месяца полтора до этого я не поставил туда полностью новый комплект при том не г-но дешевое (порядка 6000 вышел). И двигатель работает идеально ровно, хорошая тяга. У меня было глобальное обслуживание двигателя с заменой всех прокладок, сальников, колпачков, колец, полной очисткой от нагара и грязи и само собой с заменой свечей. и т.д. Понимаю, что новые свечи тоже могут "сломаться", но мне кажется это мало вероятно. Хотя в любом случае, к вам прислушаюсь и предложу эту мысль механику у которого я обслуживаюсь.

Так что, подойти должен любой с подогревом и подходящими размерами, главное провода правильно соединить.

Скажите, а почему мог не подойти тот, который дали в магазине? выдал чек.

И ещё дополню - удалялся катализатор. Может ли это повлиять?

[Eugenepavluk]

Не хочу вступать в полемики) у меня хорь 1999гв 1мз 4вд......даже при отключении от разьемов лямбд те которые на головах - чек не горит.
лямбды по головам только оригинал!!! и да стоит одна около 10тыс р. третья общаяя лямбда можно заменитель .
У меня все.

[Zarth]

И ещё дополню - удалялся катализатор. Может ли это повлиять?

Ну, вот вам и причина запаха бензина. Без ката - привыкайте к запаху и к тому, что выхлоп еще и очень вредный.
И это же - вероятная причина диких корректировок по топливу.
Тема может значительно усложниться, т.к. катализатор является компонетом системы балансировки топливной смеси, и расчитывать на корректную работу системы вообще не приходится в данном  случае.

А у вас точно на замене "кислородный датчик"? Или это "air-fuel ratio sensor"?
По-моему, 89465 - это О2, а 89467 - это A/F сенсор.
Сколько всего датчиков установлено? Датчики после ката есть?

[Zarth]

Если инетерсны подробности, то добавлю, что по сути A/F сенсор - это широ-диапазонный кислородный датчик, однако, схемы взаимодействия этих датчиков с ECU/PCM очень разные, а поэтому они электрически несовместимы.
Например, рабочая температура нагревателя O2 примерно 350С, в то время, как у A/F около 800С.
Причем, у A/F нагреватель - управляемый через ECU по минусу.

... ну и еще "дальше в лес"... отличие самих датчиков:

O2 - это по сути циркониевый гальванический элемент, который вырабатывает электричество в зависимости от разницы содержания кислорода между референсной камерой внутри датчика (сообщается с атмосферой) и выхлопным газом в выпускном коллекторе.
Показания можно замерить вольтметром на горячем работающем двигателе (датчик начинает работать от 300 С) - прямо с датчика. Диапазон должен быть между 100мВ (бедная смесь) и 900мВ (богатая смесь). Напряжение датчика при оптимальной смеси (14,7:1) = 450мВ.
ECU просто читает напряжение с датчика и пошагово удлиняет импульсы инжекторов если напряжение 100мВ - 450мВ, и укорачивает если 450мВ - 900мВ. (при точно 450мВ - меняет ST статус - см далее)
Если напряжение вышло из диапазона 100мВ - 900мВ, либо корректировка по топливу не отражается на показаниях (или превышает порог) - ECU зажигает Check Engine с записью кода причины в ECU и переходит в режим "default" игнорируя показания датчика.
Таким образом, О2 датчик только сообщает ECU: rich/lean (богатая/бедная), но ввиду малой точности не сообщает "сколько именно" (в отличие от A/F). По-этому, корректировки в ECU выглядят как Short Trim (ST = "кратковременная корректировка" = переходные состояния) и Long trim (LT = "долговременная корректировка" = проблемный инжектор).
ECU ведет постоянные ST корректировки ("командный" тип взаимодействия) и в качестве подтверждения правильной работы ождает постоянного изменения состояния О2 сенсора. Т.е. идеальный режим работы - это когда чтение с датчика представляет собой синусоиду постоянно пересекающую 450мВ; при этом команды ECU по ST: +1/-1/+1/-1 и т.д.

A/F - работает несколько иначе. ECU смещает Gound в датчике на +3,0В и Signal на +3,3В и измеряет ток протекающий через датчик. Электричество, возникающее в платино-циркониевой ячейке будет либо увеличивать либо уменьшать проекающий ток в зависимости от разницы содержания кислорода между ячейкой и выхлопом. Далее, ECU преобразовывает показания течения тока (мА) в итоговое напряжение (мВ или В).
Таким образом, напряжения показываемые Техстримом будут в диапазоне между 2,5В (стехиометрическое соотношение 12,5:1) и 4,0В (18,5:1); в идеале 3,3В (14,7:1). Хотя сам датчик будет генерировать в диапазоне 500 - 800мВ (666мВ для 14,7:1) - увеличение напряжения вызвано более высокой температурой по сравнению с обычным О2-сенсором.
Кстати, без нагревателя A/F не может выйти на рабочую температуру при помощи нагрева только от выхлопа - ему нужно минимум 800С. При этом ECU управляет импульсами питания по Ground (при постоянных +12В), чтобы выйти на рабочую температуру и поддерживать ее (т.н. HC-PWMG = Heater Control Pulse Width Managed Ground).
Преимущество A/F в том, что его относительнвя точность позволяет не просто сообщить "бедно" или "богато" вызывая при этом ST, но позволяет высчитать на сколько именно, что в свою очередь дает возможность рассчитать диапазон коррекции импульса на инжекторы, вместо пошагового изменения.
Таким образом, A/F сенсор работает в режиме "реального времени", а не "командном", что позволяет быстре корректировать смесь.

На заметку: циркониевая капсула обеих типов датчиков имеет канал сообщения с атмосферой и при очень грязной подкапотке есть небольшой шанс убить датчик загрязнением референсной камеры. Часто воздуховод выводится по изоляции одного из проводов датчика в фишку коннектора. Ести варианты исполнения датчиков без сообщени с атмосферой.

Можно выяснить, какой тип датчика ожидает ECU методом замера напряжения между каждым контактом идущему к датчику и массой. У A/F там будет +3,0 и +3,3В

Единственный недостаток - каждый датчик (О2 или A/F) считывает смесь "банка", т.е. нескольких целиндров сразу, а не индивидуально (хотя работы в данном направлении активно ведутся), и один проблемный инжектор влияет на работу всего банка (например: V6 в одном банке 2 целиндра работают оптимально, а один забитый инжектор беднит смесь - результатом будет: два будут богатить смесь и один все еще беднить)

[Lev]

Если я не ошибаюсь Denso предлагает датчик DОX 0110 универсальный, остальные типы, которые устанавливались сняты с производства. По крайней мере в каталоге Denso указан этот только номер. На сайте Denso забиваешь данные машины и он выдает все запчасти (лямбды,свечи и т.д.)

[кулибин]

Чек не горел, но расход 20 и выше был. Самодиагностика показывает лямбы. на перед только оригиналы. третий как хочешь. У меня только один кат стоит на передней голове. 7-10 тыс. это подарок) два года назад менял у нас они 13-14 р)
 Когда поменяешь сбрось клемму с акума на пару минут.

[A54lex]

Братва всем, привет нужна помощь. Посмотрите пожалуйста все ли в порядке? Страивает иногда на малых и расход под 25 л